Это была поездка, о которой я мечтала с самого детства, с тех пор, как прочитала «Калевалу», знаменитый финский эпос, процитированный в заголовке.
Финляндия, Суоми, страна чародеев, «дев тумана» и божеств сна, в мечтах представала полной загадочных контрастов: сурово-нежной, пленительно сдержанной, окутанной сумраком лесов, блистающей красками неба…
Мечты не обманули.
«Дорога без конца и музыка, которой нет конца…»
Давнюю, очень красивую песню про дорогу в исполнении Альберта Асадуллина я вспоминала на протяжении всей недельной поездки по Финляндии, колеся по ее великолепным дорогам. Может быть, потому, что они, эти дороги, тоже изумительно красивы. По сторонам — надменно взметнувшийся красно-сиреневый скальный гранит, темный малахит елей, сверкающий янтарь берез, нефритовые мхи, курчавые коричневые папоротники, розово-лиловый ковер брусничных листьев и вереска… Синеглазые лесные озера лукаво подмигивали нам в просветах между елками.
Финские дороги — это идеально ровное покрытие без каких бы то ни было луж, несмотря на осенний дождь: грамотно, прочно построены. Соединяют пространство спокойно и надежно, и обязательно подсвечены — фонарями, светоотражающими столбами, светящейся разметкой. Даже там, где компанию нашему автобусу составляли лишь стада (поверьте, я не шучу!) пушистых невысоких северных оленей, вальяжно прогуливавшихся по обочинам. (Олени, кстати, здесь все поголовно учтены и пронумерованы, все хозяйские, и периодически даже возвращаются домой. Сами). По финским дорогам все машины едут с включенными фарами. Дороги оснащены видеокамерами и радарами (часто — с вывеской-предупреждением: «вас снимают»). На «зебрах» пешеходы даже не смотрят по сторонам, твердо зная, что их обязательно пропустят. Здесь все соблюдают правила и аварии крайне редки.
А может быть, песня про дорогу и музыку, которым нет конца, пристроилась в попутчики потому, что водителем у нас была очаровательная улыбчивая Лайла (здесь женщины водят не только междугородние автобусы, но и поезда, и зарабатывают при этом больше мужчин), поразительно похожая на исландскую певицу Бьорк. Чему Лайла, опять-таки всю дорогу, не переставала радостно удивляться (поскольку и не подозревала об этом сходстве, пока ее не просветили музыкально продвинутые россияне), с улыбкой грузя тяжеленный багаж и элегантно лавируя между оленями огромной 63-местной махиной нашего «Скандика».
Немного полезной прозы жизни
В поезде «Москва-Хельсинки» в стоимость билета входит только постельное белье. Чай, кофе, минералка — за отдельную плату. Зато очень удобно поменять деньги — симпатичная финская девушка придет прямо в ваше купе с большой сумкой и забавным держателем для монет, мило пощебечет по-русски, и сдача у нее есть всегда.
А вот в местных, финских, поездах — минералка стоит в специальном шкафчике над умывальником в купе, разлитая в баночки, как йогурт. Три спальных места расположены одно над другим: сидеть на нижней полке не слишком удобно, приходится сгибаться, зато лежать — потрясающе: матрац широкий, упругий и никуда не съезжает.
«Крепость Мамонта». Виерумяки
Почему этот шикарный коттедж в Центре отдыха «Виерумяки» назвали «Крепость Мамонта» — загадка. Наверно, потому, что уж очень эксклюзивный. Причем снаружи — и это стойкая финская традиция — выглядит скромно: здесь не принято демонстрировать вычурность и пышность. Но вот внутри… Все отделано сосновым деревом, сплошь высокий вкус и максимум удобств. Судите сами: здесь может с максимальным комфортом расположиться большая теплая компания — от 10 до 16 человек: спать в четырех отдельных спальнях (в каждой — свой душ и туалет), привезти с собой прислугу, которая приготовит праздничный ужин на супероборудованной кухне, или заказать местных поваров, устроить танцы в гостиной, оснащенной камином, аппаратурой dolby surround и мини-кинотеатром, а потом — поправить здоровье в сауне, джакузи и камере с водяным массажем. И все это — не выходя из дома.
Впрочем, можно и выйти. Потому что рядом с коттеджем выстроен чудный лапландский чум, он же гриль-дом с оленьими шкурами и прочей экзотикой, куда можно, по спецзаказу, вызвать и живую экзотику — самого настоящего шамана. Ну или там ведьму.
Финны вообще-то индивидуалисты. Но вот в Виерумяки, в чудесном сосновом лесу, выстроено аж 130 коттеджей — и они всегда полны. Здесь любит отдыхать персонал крупных фирм, таких как Nokia, и не случайно: во-первых, близко от столицы (130 км), а до соседей, наоборот, вполне по-фински далеко (расстояние между коттеджами 50-150 м).
В Центре “Виерумяки” тренируется много спорстменов, он прекрасно оснащен и ориентирован на активный отдых: бассейн, футбольное поле, катки, теннисные корты, освещенные лыжные трассы, верховая езда, сквош, подледный лов на озере, изобилие грибов и ягод в лесу (финны-то грибы почему-то не собирают, а вот русские туристы — очень даже, причем сушат их здесь же, в сушильных шкафах для лыжной экипировки). Спортивные активитеты (модное словечко, означающее виды активного отдыха) предусмотрены и для самых маленьких, а уж гольф-поля выстроены так обстоятельно, что справедливо считаются лучшими в Скандинавии.
В Новый год здесь устраивают грандиозные вечеринки с фейерверком и танцами под живую музыку. А пол в танцзале посыпают кофе — чтоб не скользили вечерние туфли … Как это по-фински.
Как это по-фински (интермеццо)
Финляндия на 90 процентов состоит из леса и озер. Побыть наедине с природой, ощутить себя ее частью — кредо каждого финна. По-фински это выглядит так: взять собаку и по осени пойти пешком в тайгу недельки на две. А еще — заниматься любимым видом спорта: ходить с палками вроде лыжных (это развивает верхнюю часть тела). Так и ходят все, от мала до велика. Дышат чистейшим воздухом и тренируют сердечную мышцу.
А едва начинается весна — финны дружно идут купаться в озерах. На худой конец — умываться озерной водой или даже просто смотреть на воду. Они твердо верят, что вода забирает “плохую” энергию и снимает порчу. Как ни странно, точно так же поступают люди на другом краю света — в Японии.
“Вода, вода, кругом вода…”. Вяяксю
Крохотный городок Вяяксю стоит у слияния двух озер — Паяне и Весиярви. Глубина Паяне — до 90 метров, а Весиярви считается одним из самых чистых в мире, воду из него не только пьют в Хельсинки, но и экспортируют в Арабские Эмираты. Здесь устраивают круизы на небольших пароходиках, ловят рыбу и даже коптят ее прямо на живописных островках.
От вида на озеро из окон местного отеля “Таллукка” захватывает дух и сладко щемит сердце. В отеле, построенном 30 лет назад, все ностальгически большое: и номера, где удобно разместиться с детьми, и банкетный зал на 200 человек, где по вторникам устраивают танцевальные вечеринки, и ресторан, где часто выступают финские звезды. И даже зеркала в номерах — тоже огромные (здесь вообще любят зеркала: зрительно увеличивают и без того немаленькое пространство). Лишь одно в отеле маленькое — музейный стенд с крошечными, словно для гномиков, фарфоровыми башмачками. Когда-то в городке производили обувь, вот и сохранили память о ней в отеле, название которого так и переводится — “башмак”.
Как это по-фински (интермеццо)
Каждый финн знает свою родословную за 400 лет. Здесь гордятся прошлым и с любовью, бережно хранят старинные вещи. А потому и уют умеют создавать практически из ничего: полосатый коврик, домотканая скатерка, глиняная вазочка — и вот уже тепло на сердце. Традиция.
Чудо Сибелиуса. Лахти
Там все сделано из музыки.Тэффи
Когда здесь проходил неформальный саммит России и Евросоюза, Лахти по десять раз на дню показывали все российские телеканалы, упорно называя его при этом «местечком». Между тем Лахти — довольно крупный (100 тысяч жителей) и потрясающе красивый город со своими чудесами. И главное из них — даже не 114-метровый трамплин, с которого в 1923 году началась история мировых чемпионатов по зимним видам спорта. И не единственный в мире Музей лыж. И даже не самый большой в мире пивзавод, где до сих пор делают лимонады с забытым вкусом детства.
Главное чудо Лахти — это Дом Сибелиуса, единственный в мире концертный зал (где, собственно, и проходил саммит), полностью сотворенный из дерева и накрытый стеклянным куполом. Настоящее акустическое чудо, которому отдают дань лучшие симфонические оркестры мира и на которое прямо-таки молятся японцы, обожающие музыку Сибелиуса (все-таки общность финнов и японцев неслучайна. Говорят, и строение языков схоже, а уж знаменитая пунктуальность — и подавно).
А на потолке холла — горит созвездие, под которым родился Сибелиус…
Не знаю, включали ли для гостей саммита другое чудо Лахти — Поющий фонтан. Вообще-то он работает только по большим праздникам — в Новый год, на Иванов день. Для нас его — включили. Это были полчаса изысканнейшего наслаждения, почти балетной игры искрящихся красками Северного сияния водяных струй, под музыку Хачатуряна, сиртаки, чардаш, мелодии из кинофильмов и классические марши. Заключала волшебный фонтанный концерт печально-нежная, изумительно аранжированная саамская песня с символическими криками оленя.
Здесь и вправду все сделано из музыки. Во всяком случае — из любви к ней.
На лыжах, сноуборде и воздушном шаре
На лыжах, сноуборде и воздушном шаре можно покататься в старинном поместье Мессиля, одном из популярнейших горнолыжных курортов Южной Финляндии, всего-то в семи километрах от центра Лахти. Освещенные трассы четырех степеней сложности подойдут как новичкам, так и асам, есть специальные спуски для детей, а русскоговорящие инструкторы обучат модному карвингу. Ну, а после трудов праведных — отдых в бревенчатых коттеджах, оснащенных вполне современно, но по-деревенски уютно.
Под боком у старинной крепости Хямеенлинна
— для тех, кто всем на свете лыжным трассам (впрочем, здесь они, конечно, тоже есть) предпочитает комфорт большого отеля и негу спа — в 60 км от Лахти стоит великолепный отель «Ауланко» с 246 номерами и новехоньким (2006 год) аквапарком.
Лапландия, Лапландия!! В гостях у Санта-Клауса
Ты, Лапландии питомец,
Длинный муж земли туманной…
«Калевала»
Проехав за ночь почти всю страну с юга на север, мы прибыли на Полярный круг —в Рованиеми, самое сердце Лапландии. Как звучит, а?! Лап-лан-дия… Ласково, сладко, певуче. Летом здесь ровно месяц не заходит солнце, зимой ровно полгода лежит чистейший снег, и круглый год — живет Рождество в лице финского Санта-Клауса —Йоулупукки. Всего в восьми км от городского центра.
Вот тут-то мы все дружно и впали в детство. И было от чего: избушка Санты словно шагнула в жизнь из фильмов-сказок Александра Роу, в ее сенях стояла тумбочка в два человеческих роста с ящиками, в которых вполне можно было бы спать, а рядом — настоящие сказочные сани… Да и сам Йоулупукки внушал поначалу робость, таким показался огромным и важным. Пока не пророкотал добродушно в густую курчавую бороду на почти чистом русском:
—Привет, друзья! Откуда вы будете? А как вас зовут?
И все дружно, как в детском саду, назвали свои имена, а потом сфотографировались в обнимку с Сантой (точнее, у него подмышкой. Нет, все-таки он нереально огромный), и получили сертификаты о пересечении Полярного круга, и живо представили себе, каково тут зимой, когда всюду скрипят полозья оленьих и собачьих упряжек и сверкают ледяные пещеры с нарядными гномами, и кинулись отправлять домой рождественские открытки с Санта-почты, и расхватывать сувениры, которые продаются только здесь — чудесные игрушки, рукотворные шапки и варежки в лапландском стиле и серебряные украшения — символы древнего лапландского чародейства: Солнце и Луну, бобра и семгу, журавля и гагару, оленя и медведя…
Айболиты Рануа
Где идут болотом волки,
где медведь ступает лапой…
«Калевала»
А живьем «Красоту с медовой лапой», как нежно называли медведя древние финны, можно увидеть всего в часе езды от Рованиеми — в единственном в мире Арктическом зоопарке Рануа. Белые и бурые мишки, полярные волки, песцы и рыси, орлы и совы, олени и лоси, и даже полярные мыши живут на 36 гектарах просторно и сытно. В «вольерах» — то есть на деревянных мостках, огороженных металлической сеткой — здесь скорее чувствуют себя люди, а не животные.
—Вот этот медведь пришел к нам сам, раненый, — рассказывал директор зоопарка, ловко бросая яблочко прямо в «медовую лапу» 450-килограммового красавца. — Вылечили, теперь у него жена и дети. Зимой все спят в берлогах со встроенной видеокамерой.
—А вот эта рысь снималась в фильме «Мальчик и рысь».
—А вот полярная сова, точно такая же играла подружку Гарри Поттера…
— А этот орел тоже прилетел к нам лечиться…
А в ресторане при зоопарке мы, глядя видеофильм про привольное звериное житье, ощутили по-настоящему зверский аппетит и отдали дань чудесной лапландской кухне: сырному супчику с ветчиной, нежнейшему запеченному лососю и оленине с брусникой.
Над туманом. Исо-Сюете
Удивительна была каменная тишина лунных ночей, странно густы и мягки тени, необычны запахи…
А.М.Горький о Финляндии
Это сон, подумала я, когда наш автобус, пробравшись сквозь туман по серпантиновой дороге, въехал на вершину полукилометровой сопки Исо-Сюете, во двор одноименного отеля.
Это сон, думала я, глядя из окон отеля на жемчужно-розовый туман, окутывающий фантастические изумрудно-золотые горные склоны, любуясь прелестными домиками в бежево-синих тонах (милые клетчатые занавески, уютный синий вельвет диванов и покрывал, синее дерево кухонной облицовки — все по специальному закону, диктующему гармонию стиля и цвета построек), вдыхая запах свежего хлеба (в одном из коттеджей хозяйка печет булочки — именно для того, чтобы приветствовать туристов чудесным ароматом), восхищаясь благородной красотой построек из лапландской сосны (дерево растет 800 лет, потом умирает — вернее, начинает вторую жизнь: из него строят дома, которые прочно и надежно, а главное, очень красиво, стоят еще сто лет), после «бани по-черному» (таинственная тьма! острый запах горячих камней!) с аппетитом поглощая невероятно вкусный суп из лосося со сливками в сказочном ресторанчике посреди сплошного леса, гладя шелковые спинки щенков хаски и пушистые загривки взрослых лаек, удивительно добродушных голубоглазых созданий, с удовольствием катающих здесь зимой отдыхающий народ…
Казалось бы, что еще нужно человеку?
Но на горнолыжном курорте Исо-Сюете есть и еще: 14 спусков — синих, красных и черных, 6 подъемников, snowboard street, half pipe, snowtubing (спуск на надувных кругах), освещенные трассы для равнинных лыж- лыжная школа, прокат лыжного оборудования — вплоть до шлемов и варежек- сафари на снегоходах- детская игровая комната, а по соседству, в Сюетекескусе, для детей — стрельба из лука, сквош, скалодром.
И даже — обсерватория, где можно наблюдать звезды и Северное сияние. И устройства для подогрева двигателя машины.
И первозданный покой Национального парка с 50 километрами ухоженных дорожек и избушками для привала (как это по-фински!!) А еще есть кафе, магазинчики, рестораны. В Исо-Сюете можно увидеть камин, похожий на средневековую крепость и хот-пул —открытый бассейн-бочку. (Скоро будет даже свой аквапарк). И всюду сауны, сауны, сауны… И воздух. И тишина.
Снежная крепость и арбузный турмалин. Кеми
Бразильский вулканический «пузырь» с начинкой из аметистов величиной со зрелую тыкву и возрастом 180 миллионов лет…
Пейзажные агаты с тончайшей живописью природы — покровители честных тружеников… Глазчатые кварцы-обереги… Великолепный айсберг розового кварца (древние верили: если бы все люди носили его, на Земле не было бы войн)…
Эталонный изумруд — «цвета мокрой травы под тенью дерева в Солнечный день»… Синий и зеленый гранат, притягивающий удачу…
Более трех тысяч уникальных экспонатов, собранных со всех концов Земли — от Аризоны до Китая — увидели мы в Галерее драгоценных камней города Кеми. А бриллиантом в короне этой коллекции, одной из богатейших в мире, является, безусловно, арбузный турмалин, редчайший камень, в самом деле напоминающий ломоть арбуза. Есть здесь и настоящая корона единственного короля Финляндии Вяйно — двухкилограммовое чудо из позолоченного серебра с четырьмя огромными жемчужинами.
Зимой рядом с Галереей, на набережной Ботнического залива, вырастает другое чудо — Снежный замок Лумилинна, с крепостными башнями, Снежной гостиницей, в которой можно переночевать, «морем снежных шаров», в котором с радостью купаются дети, Снежным рестораном и даже Снежной часовней. В общем, все снежное, все искрится и сверкает… Но нужно подождать до января. А прямо сейчас нас уже ждет следующее чудо, совсем уж экстремальное — Ледокол «Сампо».
На самом деле Сампо — это чудо-мельница из «Калевалы», мельница счастья. Устройство ее описано в эпосе весьма загадочно. Но не меньше загадок и в устройстве одноименного, единственного в мире туристического ледокола. Эта махина с 7-метровой осадкой весит 5 тысяч тонн (в три раза больше, чем корабли такого размера) — а выглядит на удивление изящно, рубит лед залива своим абсолютно круглым дном и преодолевает даже 18-метровые торосы, аккуратно выбирая нетронутый ледяной фарватер. За 4 часа круиза туристы со всего света знакомятся с историей ледокола и его техническим оснащением, наблюдают тысячи загадочных датчиков машинного отделения, выходят на палубы и — кульминация! — купаются в ледяной воде, надев специальные гидрокостюмы!
У троллей
Вообще-то, тролли из скандинавских сказок были довольно неприятными ребятами.
Но только не в Кеми. Здешние — очень милые. Всего в 9 км от города, посреди дремучего леса, мохнатые монстры и монстрики встретили нас «приветствием хвоста» и веселенькими шаманскими песнями под гитару и бубен, завели в настоящий чум к горящему очагу, усадили на оленьи шкуры и угостили аппетитно шипящими на костре сардельками и фирменными «троллячьими» блинами. А потом мазнули каждого по носу сажей — на счастье…
В «Усадьбе священника»
Можно было бы и без кавычек. Потому что «Усадьба священника» на Ботническом заливе, в 20 км от Кеми, — это и есть самая настоящая усадьба священника. Полторы тысячи лет назад здесь жили саамы и норвежские викинги, сто лет назад — построили роскошный дом для служителя веры, да только он оказался по совместительству контрабандистом и как-то тут не прижился…
А дом — остался, и теперь в нем дивный ресторан с изысканной отделкой залов и восхитительной кухней. А рядом — уютные темно-красные (красить дом в такой «сигнальный» цвет — очень древняя приморская традиция) коттеджи с обязательными саунами. И, конечно же, традиционные развлечения — оленьи и собачьи упряжки, сафари на мотосанях, а в скором времени появится и нечто эксклюзивное — таинственное Викинг-шоу. На близлежащих островах.
Шведский «Форт Нокс»
Ошеломленные обилием разнообразных впечатлений, после лапландского (тоже весьма обильного) ужина в чудесном ресторане отеля «Торнио Сити», мы расположились на ночлег в уютных номерах отеля с потрясающим видом на самую длинную в Европе лососевую реку Торнионйоки и элегантный мост. Еще не подозревая, какое неожиданное приключение ждет нас на следующий день.
—Приготовьте паспорта, впереди шведская граница, — объявил руководитель группы.
Все уже, конечно, успели прочитать в путеводителе, что финский Торнио, где мы провели ночь, и шведская Хапаранда, в которую въезжали, — это «уникальный двойной город на Ботнической дуге с активным двуязычием, обширными торгово-культурными связями и даже единственной в мире общей для двух стран гольф-площадкой на 18 лунок», — но на всякий случай приготовились.
—Так где же граница? — спросил кто-то минут через пятнадцать после объявления.
—Была. Пятнадцать минут назад, — невозмутимо сообщил руководитель.
Это была самая прозрачная граница в мире. До того прозрачная, что мы ее даже не заметили.
Через полтора часа нас встретил город Боден, или, как говорят шведы, Буден.
С крыши респектабельного отеля «Боденсиа» (стоит отметить тамошние сьюты в барочном стиле и элегантный ресторан, где осенью местные фирмы любят устраивать своим служащим «малое Рождество») весь Боден был как на ладони: чистенькие улицы, окрашенные в яркие цвета домики в окружении суровых, поросших разноцветным лесом гор.
—В каждой из этих гор расположен военный форт, — рассказывали нам, — и еще десять лет назад город был абсолютно закрытым военным объектом, в котором даже хранился золотой запас Шведского Королевства. Но сейчас, как видно, мир стал лучше, и бывшие секретные базы Бодена доступны туристам, которые могут не только посетить их с экскурсией, но и вкусить военной экзотики — переночевать в форте на солдатской койке и отведать солдатского провианта.
Золото из Бодена увезли, а вот стратегические запасы алкоголя — тысячи литров, тоже хранившиеся в форте — таинственным образом исчезли сами. Зато в открытом в 2006 году большом Военном Музее можно увидеть и потрогать серьезную военную технику, которая никуда не делась.
А на бывшей вертолетной базе, где раньше учились летать все шведские пилоты, строится футбольное поле, рядом — отель, спортхолл и открытый водный парк.
«О, Юнас!!..»
Хозяин маленького отеля «Ниво», двухметровый швед с внешностью голливудской кинозвезды, встретил нас неожиданно короткой речью:
—Привет, меня зовут Юнас. Отдохните, выпейте кофе, а вечером увидимся, — и исчез.
Для нас, уже привыкших к неспешной северной обстоятельности, такая лаконичность стала сюрпризом. Как показало дальнейшее — отнюдь не последним.
Днем мы от души поплескались в бассейнах местного аквапарка Nord Poolen (говорят, лучшего в Швеции), с визгом проехались по его горкам и каналам с быстрым течением, опробовали стенку для скалолазания, разомлели в турецкой бане и зарядились энергией в родоновом джакузи.
А вечером принимающая сторона, таинственно подмигивая, повезла нас куда-то за город, где мы неожиданно оказались … в 19 веке, и вроде бы даже не в Швеции, а на американском Диком Западе.
Куда там Голливуду! Здесь все было самое настоящее: салун, конюшня, банк и даже тюрьма.
—Добро пожаловать в Western Farm,— возник из темноты неузнаваемый Юнас в кожаных штанах, ковбойской куртке и шляпе «стетсон» и вынул «кольт» из кобуры. — Банк у нас, случается, «берут» по семь раз в день. Будьте настороже, возможно нападение бандитов.
И впрямь, «бандиты», оглушительно паля из пистолетов, промелькнули во тьме, Юнас лихо отстрелялся и отвел нас в салун.
—Сейчас вы разделитесь на две команды и будете соревноваться, — весело объявил он и тут же стал делить нас на «маккейнов» и «десперадо».
—Еще чего, — бурчали скептики, которых было большинство. Но…
Вот, доложу я вам, теперь мне наконец-то стал понятен смысл слова «харизма»:
через две минуты все скептики, облаченные в разномастные «стетсоны» и пончо (подозреваю, что из старых одеял), восторженно суетясь, уже соревновались в метании стаканов с «виски» по стойке бара, вызволяли из-за решетки «заключенных» сотоварищей, увлеченно складывали огромные, словно для великанов, фанерные пазлы…
Сколько было азарта, криков досады, отчаянных попыток сжульничать (да-да!) у проигрывающих «десперадо», как радостно вопили и прыгали от счастья победившие «маккейны»!…
«Вестерн Фарм» пользуется бешеным успехом у туристов со всего света: не зря же здесь по семь раз в день «грабят банк» — для каждой новой группы. 33-летний Юнас Лундстрем, придумавший весь этот «Дикий Запад», вырос на местной ферме, среди коров, с затаенной мечтой о ковбойских приключениях, и воплотил свою детскую мечту так грамотно, красиво, умело и обаятельно, что теперь с пол-оборота «раскручивает» взрослых и вполне серьезных людей на безудержное детское веселье.
После которого, конечно, все мы стр-р-р-ашно проголодались.
В огромном салуне со светильниками из тележных колес, скрипучими ступенями деревянной галереи и длинными деревенскими столами и скамейками, жареная свинина с картошкой показалась сказочно вкусной — может быть, потому что сам вездесущий Юнас наливал нам напитки и виртуозно менял тарелки.
Но главный его сюрприз был еще впереди.
На сцену салуна вышла ковбойская рок-группа, Юнас взял акустическую гитару, и — Бог ты мой! — его вокалу, клянусь, позавидовали бы многие наши «звезды», в кавычках и без.
Играли старые добрые рок-н-роллы Элвиса Пресли, хиты Боба Дилана, бессмертную классику кантри — профессионально, слаженно, горячо и «вкусно». Играли так, что хоть сейчас в Москву, на телевидение, в любой концертный зал…
Восторгу зрителей не было предела. В перерыве концерта разгоряченные сотоварищи, уже без всяких уговоров, с энтузиазмом, скакали — о ужас! — на «механическом быке» (9 степеней сложности, покруче, чем живой бык в настоящем родео!).
А потом — еще и учились танцевать модный шведский Line Dance. Юнас, без малейших признаков усталости, стоя на столе, с небрежной грацией счастливца показывал танцорам шаги и повороты.
На следующий день, на обратном пути в Финляндию, кто-то сказал:
—А симпатичный городок этот Боден, правда?
—О, Юнас!!.. — дружно выдохнул весь автобус.
Хельсинки
После недельных странствий по прекрасной Суоми мы наконец оказались в ее столице. Слишком ненадолго, чтобы образ города сложился в памяти так, как город того заслуживает. И все же — он сложился, пусть и фрагментарно, но все эти фрагменты — удивительно прекрасны.
После замечательного завтрака в отеле «Холидей Инн Сити Вест» (очень необычный шведский стол: какие там были оладьи!!) мы увидели и навсегда запомнили:
порт с нереально огромными, белоснежными красавцами-паромами, отходящими в Эстонию и Швецию-
портовые склады 19 века, похожие на дворцы из темно-красного кирпича — сейчас в них модные отели и рестораны-
изящную оранжерею с самой большой в Скандинавии коллекцией кактусов (иные экземпляры размером больше сосен)-
знаменитую «Церковь в скале», с внутренним эффектом расширяющегося пространства и тридцатью километрами медного профиля на потолке — для улучшения акустики-
коричневые, розовые, светло-зеленые и золотистые дома, представляющие благородный югендстиль — скандинавский романтизм-
воздушный, словно невесомый — даром что из металлических труб весом в 25 тонн — памятник Сибелиусу, завораживающий, как его музыка-
прекрасный, как сон, православный собор — одной высоты с лютеранским, как символ равноправия религий…
Как тяжело прощаться… Утешает одно — с мечтой не прощаются, к ней возвращаются.
От всего сердца, полного отныне любви к Суоми, благодарю за поездку компанию «Веди Тур» на Кузнецком мосту (www.veditours.ru).
Маргарита Белая, фото Игорь Стомахин (специальные корреспонденты «Странника»)