Дорога
Сказать по правде, в Zell am See мы попали случайно. Не в том смысле, что заблудились (хотя и без этого не обошлось), просто поездка намечалась в Польшу. Путь был выбран несколько необычный: поезд С-Петербург — Львов, там два дня в гостях и дальше двумя машинами предположительно в польскую Крыницу, где были за год до этого и остались довольны. Однако погода внесла свои коррективы — во Львове снег мы видели только на фотографиях из Карпат, сделанных в прошлом сезоне, а люди, вернувшиеся из Польши, говорили, что ехать туда можно разве что за грибами — снега нет. Надо было что-то срочно делать и решать — отпуск, он, зараза, всегда заканчивается внезапно. В турфирме посоветовали Австрию, Zell am See. Т.к. никто из нашей компании там раньше не был, пришлось срочно лезть в Интернет, смотреть отзывы, подключаться к веб-камерам, установленным на горе, и принимать решение. Недолго посовещавшись нашим дружным ответом стало «да». (камеры, вроде, показывали снег, народ возвращался если не в восторге, то хотя бы довольный). Да и цена была более, чем привлекательной.
Пару дней ушло на оформление документов, смазывание лыж и вытирание слюней — ну когда же?! И вот, паспорта на руках, машины заправлены, лыжи на багажниках — старт!
Дорога не особо напрягла — границу с Венгрией мы проскочили со свистом (спасибо нужным людям во 2-й машине), хотя очередь была минимум на сутки. Дальше — Венгрия. Красивая, приветливая страна, но тоже без снега. К вечеру добрались до австрийской границы, но заночевали все же в Венгрии — ощутимо дешевле при сопоставимом сервисе. Но близость «цивилизации» чувствовалась — человек на рецепшине так и не смог понять, зачем мы поснимали на ночь лыжи с багажников и утащили в номера. А на всякий случай ! — Ну не объяснишь же ему, что национальное русское «А ВДРУГ и МАЛО ЛИ» не забирают на таможне, и ты возишь их с собой по всему свету. Порадовавшись венгерскому гостеприимству, утром порулили дальше.
В принципе, от границы до пункта назначения оставалось не так уж много, но откуда-то появилась идея дорогу еще немного сократить. Повозив пальцами по картам и пробурчав какие-то умные слова типа «широта, долгота и вектор направления», наш штурман поменял курс, сказав, что так будет ближе. Тем временем за окном холмики начали превращаться в горы, а горы — в большие горы, покрытые снегом!!! Съезжаем с автобана, начинаем «сокращать». И чем живописнее становятся пейзажи снаружи, тем круче и извилистей дорога. Местами угол наклона становился таким, что вызывал у пассажиров шутки типа «а застрахованы ли мы?» и на чем можно написать завещание.
Однако по-настоящему удивляться мы начали тогда, когда на дороге стали появляться дорожные знаки «осторожно — лыжники»! А за этими знаками прямо на асфальте образовываться насыпи из снега, по которым шустрая лыжебордерная братия проносилась поперек дороги и уезжала куда-то дальше вниз. Не успели мы обсудить это безобразие, как уперлись в сугроб высотой с 3-х этажный дом и табличку «GrossGlockner — Top of Austria» и вторую табличку «дорога закрыта на зимний период». В общем, вышло, что нам теперь надо возвращаться и делать круг 200 км. Короче — сократили.
Правда, вечером, за вкусным австрийским пивом, мы уже даже были рады такому повороту событий — место-то было действительно красивейшее, а объезд в 200 км — ну, бешеной собаке, как известно, 100 верст — не крюк.
По дороге нам попался один какой-то странный туннель — заезжали мы в него, когда вокруг были просто горы снега, а выехали. Ну, чувство было такое, что где-то в районе Евпатории и летом — ни снежинки. Короче — травка зеленеет, солнышко блестит. Настроения заметно поубавилось. Начали завязываться разговоры о том, что до Kitzsteinhorn’а (3280 метров) от нас на машине будет всего минут 15-20 езды, а уж там-то люди и летом катаются.
Добрались. Красивый, уютный отель, игрушечный городок, улыбающиеся туристы и +10. Однако группы в лыжных комбинезонах с заснеженными очками, шастающие по холлу отеля, добавили немного оптимизма.
Заселились. И вид из окна сразу расставил все на свои места — гора, покрытая снегом и катящимися по ней яркими разноцветными пятнами, вернули боевой настрой и ощущение, что мили на кардан были намотаны не просто так. Т.к. дело было вечером, на гору уже не пошли, решили выспаться, чтоб утром с новыми силами, да пораньше, да повыше.
Гора «Schmittenhohe»
Ну, вот и первый день катаний. Легкий перекус тирольскими колбасками с апельсиновым соком с самого утра, а затем снова знакомое, но уже слегка позабытое ощущение термобелья на теле, суета с восстановлением в памяти предназначения такого огромного количества карманов и кармашков на лыжной куртке со штанами (так, сюда телефон, сюда ски-пасс, сюда деньги, сюда рацию — хм, остается еще несколько, которые в прошлом сезоне точно были чем-то заполнены, но вот чем..?). Сбор в холле отеля и на гору. Пешком — благо расстояние до ближайшего подъемника как раз такое, чтоб размяться — минут 5 — 7. Очереди — ноль, через две минуты мы уже поднимаемся в кабинке на шесть человек. За окном — нечто неописуемое — трассы, заваленные снегом, широкие, с интересным рельефом и видно, что ухоженные. Да, это вам не карпатский Славск и даже не Польша. Правда, в глаза бросается то, что снег заканчивается четко на границах трасс — в лесу его или нет вообще, или так — весьма условно. Ну да ничего, нам лес и не интересен — мы не в белорусских партизан играть приехали, а получать удовольствие от катания, которое обещает быть очень даже неплохим! До вершины добираешься с тремя пересадками — «кабина», «кресло», и снова «кабина». Прямо возле выхода с первого подъемника есть помещение со шкафчиками для хранения вещей — дешево и удобно, чем и пользуемся.
Итак, ботинки и остатки ночного сна остаются в камере хранения, ухо радует приятный звук разрывающихся липучек, которые все лето держали лыжи в узде, нога снова ощущает тяжесть горнолыжного ботинка. Короткая пробежка до кресельного подъемника, еще 5 минут удовольствия от видов под ногами, приблизительная прокладка маршрута в голове, последняя пересадка (а точнее — подсадка ), и — вершина (справедливости ради скажу, что не совсем вершина — до нее можно добраться, только подъехав с другой стороны горы, но все равно высоко). Первые секунды » покатушек » показывают, что снег, где бы он не брался и какими бы шаманскими заклинаниями сюда не доставлялся, качества просто супер, и укатан в гладильную доску. Утреннее отсутствие на трассе людей провоцирует на легкое хулиганство, несмотря на то, что всю дорогу вверх только и было разговоров, что » первый спуск аккуратный, посмотрим трассу, главное не гнать, а хоть какие-то азы техники вспомнить».
Не судьба! — посвистывание ветра и так хорошо знакомый и ни с чем несравнимый звук снега под лыжами берут верх над инстинктами самосохранения и заставляют держать носки лыж по направлению к подножью горы. Наверно, многим знакомо чувство, когда ты, стоя наверху новой горы, выбрал себе траекторию спуска, но так увлекся скоростью, геометрией дуг, etc, что остановиться в намеченном месте не смог, и простой путь из точки «А» в точку «Б» превратился в уравнение с тремя переменными: 1) Ух ты!!!, 2) Где я? и 3) Куда же теперь??? Так вот, на горе Schmittenhohe два последних вопроса отпадают сами собой — куда ни сунься, везде стоят карты склонов, указатели трасс, их номера и тому подобная информация. Так что потеряться можно разве что в лесу, но вопрос о партизанах уже обсуждался.
Весь первый день ушел на разведку боем — где чего работает, где лучше кататься до обеда, где после, а где этот самый обед непосредственно принимать. Последний вопрос так и остался без ответа — на горе кормили хорошо везде, так что выбирать можно было разве что по критериям: вид из окна, наличие терассы, количество деревянных лыж на стенах в виде украшений. Ну, разве еще по тому, что не во всех ресторанчиках кафельный пол был застелен резиновым покрытием, а что произносит немец, который поскальзывается с подносом, заставленным полными пивными бокалами — догадаться не сложно. Студентам ИнЯза, пишущим дипломы на тему» ненормативная лексика немецкого языка», весьма рекомендую.
Что до самих трасс, то их оказалось много: на всех хватит — от зеленых до черных. Преобладают красные, они же и являются самыми популярными. Особенно забит путь 1-я сверху, переход на 2-ю. Там к обеду вообще не протолкнуться. Поняв это в первый же день, в дальнейшем мы на ней раскатывались с утра часов до 11 — 11.30 и потом благополучно сваливали на трассы 13 и 14 — они, вроде как, почернее и лыжебордеры как-то ими пренебрегали. А зря — раскататься там есть где, оба спуска практически весь день в тени, так что снег и к концу дня оставался в весьма приличном состоянии. Да и напрячься на них тоже можно — рельеф к тому располагает.
Еще интересная трасса 1-я с переходом в 10-ю. Интересна она, прежде всего своей длиной — что называется «от» и «до» — с самого верха и к подножью. Правда чем ближе к низу, тем меньше снег похож на снег, а все больше на кашу, а последние метров 300 — 350 ехать было просто невозможно — глубина этой пародии на снег стала сантиметров 30 и для поворота приходилось чуть ли не выпрыгивать вверх, чтоб хоть на мгновение вытащить лыжи из этого ужаса под ногами.
Вообще, решение, куда же ехать на горе, принять довольно легко — во многих местах есть весьма полезные табло с постоянно обновляемой информацией о том, сколько надо ждать в очереди на тот или иной подъемник. Хотя по опыту могу сказать, что самая большая очередь собирается на подъемнике номер 4 где-то между 11 и 12 часами дня — видимо народ, отоспавшись и с аппетитом позавтракав, вспоминает, что тут еще где-то Игора есть. Так что в это время туда лучше не соваться, иначе 30 — 35 минут статических поз вам обеспечены.
Ну, вот и первый день катаний. Легкий перекус тирольскими колбасками с апельсиновым соком с самого утра, а затем снова знакомое, но уже слегка позабытое ощущение термобелья на теле, суета с восстановлением в памяти предназначения такого огромного количества карманов и кармашков на лыжной куртке со штанами (так, сюда телефон, сюда ски-пасс, сюда деньги, сюда рацию — хм, остается еще несколько, которые в прошлом сезоне точно были чем-то заполнены, но вот чем..?). Сбор в холле отеля и на гору. Пешком — благо расстояние до ближайшего подъемника как раз такое, чтоб размяться — минут 5 — 7. Очереди — ноль, через две минуты мы уже поднимаемся в кабинке на шесть человек. За окном — нечто неописуемое — трассы, заваленные снегом, широкие, с интересным рельефом и видно, что ухоженные. Да, это вам не карпатский Славск и даже не Польша. Правда, в глаза бросается то, что снег заканчивается четко на границах трасс — в лесу его или нет вообще, или так — весьма условно. Ну да ничего, нам лес и не интересен — мы не в белорусских партизан играть приехали, а получать удовольствие от катания, которое обещает быть очень даже неплохим! До вершины добираешься с тремя пересадками — «кабина», «кресло», и снова «кабина». Прямо возле выхода с первого подъемника есть помещение со шкафчиками для хранения вещей — дешево и удобно, чем и пользуемся.
Итак, ботинки и остатки ночного сна остаются в камере хранения, ухо радует приятный звук разрывающихся липучек, которые все лето держали лыжи в узде, нога снова ощущает тяжесть горнолыжного ботинка. Короткая пробежка до кресельного подъемника, еще 5 минут удовольствия от видов под ногами, приблизительная прокладка маршрута в голове, последняя пересадка (а точнее — подсадка ), и — вершина (справедливости ради скажу, что не совсем вершина — до нее можно добраться, только подъехав с другой стороны горы, но все равно высоко). Первые секунды » покатушек » показывают, что снег, где бы он не брался и какими бы шаманскими заклинаниями сюда не доставлялся, качества просто супер, и укатан в гладильную доску. Утреннее отсутствие на трассе людей провоцирует на легкое хулиганство, несмотря на то, что всю дорогу вверх только и было разговоров, что » первый спуск аккуратный, посмотрим трассу, главное не гнать, а хоть какие-то азы техники вспомнить».
Не судьба! — посвистывание ветра и так хорошо знакомый и ни с чем несравнимый звук снега под лыжами берут верх над инстинктами самосохранения и заставляют держать носки лыж по направлению к подножью горы. Наверно, многим знакомо чувство, когда ты, стоя наверху новой горы, выбрал себе траекторию спуска, но так увлекся скоростью, геометрией дуг, etc, что остановиться в намеченном месте не смог, и простой путь из точки «А» в точку «Б» превратился в уравнение с тремя переменными: 1) Ух ты!!!, 2) Где я? и 3) Куда же теперь??? Так вот, на горе Schmittenhohe два последних вопроса отпадают сами собой — куда ни сунься, везде стоят карты склонов, указатели трасс, их номера и тому подобная информация. Так что потеряться можно разве что в лесу, но вопрос о партизанах уже обсуждался.
Весь первый день ушел на разведку боем — где чего работает, где лучше кататься до обеда, где после, а где этот самый обед непосредственно принимать. Последний вопрос так и остался без ответа — на горе кормили хорошо везде, так что выбирать можно было разве что по критериям: вид из окна, наличие терассы, количество деревянных лыж на стенах в виде украшений. Ну, разве еще по тому, что не во всех ресторанчиках кафельный пол был застелен резиновым покрытием, а что произносит немец, который поскальзывается с подносом, заставленным полными пивными бокалами — догадаться не сложно. Студентам ИнЯза, пишущим дипломы на тему» ненормативная лексика немецкого языка», весьма рекомендую.
Что до самих трасс, то их оказалось много: на всех хватит — от зеленых до черных. Преобладают красные, они же и являются самыми популярными. Особенно забит путь 1-я сверху, переход на 2-ю. Там к обеду вообще не протолкнуться. Поняв это в первый же день, в дальнейшем мы на ней раскатывались с утра часов до 11 — 11.30 и потом благополучно сваливали на трассы 13 и 14 — они, вроде как, почернее и лыжебордеры как-то ими пренебрегали. А зря — раскататься там есть где, оба спуска практически весь день в тени, так что снег и к концу дня оставался в весьма приличном состоянии. Да и напрячься на них тоже можно — рельеф к тому располагает.
Еще интересная трасса 1-я с переходом в 10-ю. Интересна она, прежде всего своей длиной — что называется «от» и «до» — с самого верха и к подножью. Правда чем ближе к низу, тем меньше снег похож на снег, а все больше на кашу, а последние метров 300 — 350 ехать было просто невозможно — глубина этой пародии на снег стала сантиметров 30 и для поворота приходилось чуть ли не выпрыгивать вверх, чтоб хоть на мгновение вытащить лыжи из этого ужаса под ногами.
Вообще, решение, куда же ехать на горе, принять довольно легко — во многих местах есть весьма полезные табло с постоянно обновляемой информацией о том, сколько надо ждать в очереди на тот или иной подъемник. Хотя по опыту могу сказать, что самая большая очередь собирается на подъемнике номер 4 где-то между 11 и 12 часами дня — видимо народ, отоспавшись и с аппетитом позавтракав, вспоминает, что тут еще где-то Игора есть. Так что в это время туда лучше не соваться, иначе 30 — 35 минут статических поз вам обеспечены.
Любителям «полетать» могу посоветовать трассу номер 11 — там где-то посередине были два очень приличных трамплина, причем не насыпанных, а именно рельефных. Правда, будьте внимательны — сверху зоны приземления не видно, так что в один прекрасный день опуститься можно не на снег, а на ни в чем не повинного бюргера, любующегося альпийскими видами (т.к. мы ездили постоянно вдвоем, то прыгали по очереди — один спускался вниз и смотрел, нет ли внизу каких-либо сюрпризов).
Под конец дня, делая заключительный спуск по 11-й черной трассе, знайте, что внизу вас ждет одна неприятность. ¾- катающихся будут спускаться именно сюда, так что будьте готовы попасть на соревнования «кто сдерет с горы больше снега». Подавляющее большинство спускающихся не едут вниз, а тренируют волю к победе и доказывают себе, что могут побороть страх и спуститься, где угодно. А спустившись, встать поперек трассы и с гордо поднятой головой смотреть на взятую высоту. Так что ни нормально доехать, ни по-человечески остановиться у вас здесь не получится. Однако, такая мелочь едва ли будет заметна на фоне удачно проведенного на лыжах дня.
Прокат
То, что я «вырос» из старых лыж, я понял еще в прошлом сезоне, когда друг дал на день покататься на Atomic B-Race. У меня же на тот момент были Nordica Beast tt (ростовки 166 см при росте 187 и весе 88 кг), купленная, а точнее, впаренная мне по незнанию и отсутствию опыта в каком-то бородатом году. Лыжа, в принципе, хорошая, но не для укатанных и длинных склонов (а вот snow-park где-нибудь в Коробицино — как раз ее удел). Так что в Австрию я ехал еще и с заданием подобрать и купить себе ту лыжу, которая была сделана специально для меня (и верой в то, что такая лыжа существует). Количество прокатов в городке наводило изумление. Хотя, чего удивляться — в Туле, наверно, магазинов с самоварами тоже предостаточно. Так что оставалось просто найти нужный.
В гостинице посоветовали обратиться не в маленький частный магазинчик, а в магазин «Intersport». Условия проката удивили настолько, что пришлось переспрашивать, все ли я правильно понял — 50 евро за 3 дня, никакого залога, любая модель текущего сезона. А далее, если решишься понравившуюся лыжу купить, то сумма проката будет вычтена из её стоимости. Грех было не согласиться. За три дня я перепробовал четыре разные лыжи, причем брал в одном магазине возле гостиницы, а сдавал и менял в двух других, уже на горе, — согласитесь, удобно. Поюзав Atomic SX-10, SX -9, SL-9 и Volkl Racetiger SC Titanium, остановился все же на SX-9 — лыжа оказалась действительно моей! Да и обошлась она мне в конечном итоге что-то около 230 (!!!) евро (цена с уценкой — около 290, минус 50 за прокат, минус 35 tax-free). Подруга по той же системе увезла оттуда с собой Volkl Racetiger SC Titanium где-то за 340 единиц все той же валюты.
Все вышесказанное — не камень в огород наших магазинов спортивного оборудования — все понимаем, доставка, растаможка. Но переплата в 2,5 раза — по моему, многовато.
Kitzsteinhorn
Путем общего голосования было решено выделить один день для поездки на гору Kitzsteinhorn (3280 метров, ледник, на всей горе — ни деревца). С вершины Schmittenhohe она выглядела очень даже заманчиво — просторы для катания впечатляли. Да и добираться на машине было не более 15 минут. Сказано — сделано. И вот мы уже садимся в кабину подъемника у подножья. Путь наверх со всеми пересадками занимает около 40 — 45 минут. Причем два последних подъемника — бугельные и довольно длинные. Короче, добравшись до вершины, из-за ветра мы замерзли так, что было уже не до созерцания мира под ногами, поэтому, очень быстро сфотографировавшись, дружной гурьбой скатились пониже, и катались уже там. Оказалось, что впечатление необъятных просторов было несколько обманчивым, и широченные трассы во многих местах сужались до неприлично маленьких размеров. Чем это чревато, думаю объяснять не надо — все хорошо знакомы с дорожной ситуацией, когда широкая дорога в 4 полосы движения переходит в однополосную — пробка обеспечена. Так и на горе — только что ты ехал и наслаждался спуском, а сейчас чуть ли не стоишь в очереди, чтоб пробраться вниз.
Однако, общее настроение и впечатление от горы подняла трасса, обнаруженная нами где-то к обеду. Точнее и не трасса вовсе, а так, место, где можно проехать. Случайно увидели, как два немца поднырнув под ограждение, свалили куда-то в сторону от проторенных дорожек, причем свалили довольно уверенно, явно не от незнания местности. Короче, место оказалось очень интересное. Особо не погоняешь, но рельеф такой, что не соскучишься. Ну, а натыканные везде таблички, что катание на ваш страх и риск, и ежели чего, то никто вам тут помощь оказывать не будет, хоть и заставляли мозги и глаза работать в усиленном режиме, но отказаться от такого удовольствия — не могли.
Есть в этой горе еще один маленький минус — если уж решили кататься именно тут, то перед подъемом подумайте еще раз, а не забыли ли вы чего-то здесь внизу? Ски-пасс предполагает только один подъем на первом фуникулере в день. Так что если понадобиться за чем-то спускаться, то придется доставать кошелек (или вспоминать все известные на английском-немецком языках прилагательные в превосходной степени, чтоб объяснить контролеру, что там наверху так красиво, что вот решил спуститься за камерой, чтоб эту красоту запечатлеть. В нашем случае — прокатило).
Итоги
Общее впечатление от поездки — отличное. При практически полном отсутствии снега вокруг нам удалось шесть дней очень здорово покататься.
Гора Schmittenhohe не разочаровала никого, хотя уровень катания у всех был разный. Каждый нашел свой кусок горы, который соответствовал бы его потребностям.
Сервис, что на горе, что в гостинице ожидаемо порадовал: приветливый и вежливый персонал, вкусная еда, чистое постельное белье и т.д.
Сам городок Zell am See производит какое-то игрушечное впечатление, при этом там есть, где погулять, куда сходить вечером. Один из ощутимых минусов — время работы магазинов. Во всем городе едва ли найдется минимаркет, в котором вы сможете купить фруктов или пару пачек сока после 19- 19.30.
На гору Kitzsteinhorn можно съездить, что называется, «для галочки», — мол, да, был, высоко, красиво, вот смотрите какие фотографии. Либо если вы фанат сноу-парков — там он производит впечатление.
Вот так выглядит Zell am See глазами человека, первый раз катающегося в Альпах.
В конце прошлого сезона было много разговоров о том, куда поехать в этом году. Вроде, речь шла о Kaprun’е. Но с приближением зимы в голове все чаще всплывает поговорка, что старый друг — лучше новых двух. И ощущение, что в прошлом году, где-то мы не «докатались» — ведь можно было еще съехать вот так, а там прыгнуть по-другому, а по этой трассе мы спустились всего-то раз и т.д.
Короче, Schmittenhohe зовет и не хочет отпускать. Так что, где мы окажемся в этом году, — еще посмотрим.
Автор:
Илья